Kimber et buffertec... un mauvais mélange

J'ai récemment acquis un Kimber desert warrior
J'ai l'habitude d'équiper mes 1911 d'amortisseur Buffertec qui se placent autour de la tige guide du 1911. JE l'ai fait sur celui-ci. Au tir c'est parfait. Par contre, impossible de faire revenir l'arrêtoir de culasse en position en tirant simplement sur la culasse. LE buffertec empêche de reculer la culasse suffisament loin pour le désengager. L'arrêtoir ne parvient plus à toucher le bord de la découpe dans la carcasse qui doit le rabattre.

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
(images du net)

Tu ne peux pas réduire l'épaisseur du buffertech ? Il manque beaucoup pour que l'accroche se fasse?

En effet, son épaisseur doit être trop importante et le cran de l'arrêtoir totalement en fin de course.
Même si cette pièce est en plastique tendre il doit manquer quelques millimètres.
1/ regarder combien de mm il manque
2/ couper une tranche en surface du Buffertech pour en diminuer l'épaisseur.

C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas plus de marge que ça.
Tu peux essayer avec un capuchon de ressort un peu plus court.

Jacques

J'ai eu le cas sur mon STI Trojan 5". J'ai retouché l'arrêtoir de culasse par l'arrière, sur la portion qui vient dans la culasse, à la Dremel, pour lui enlever les quelques dixièmes nécessaires pour qu'il rentre comme il faut dans l'encoche. Et j'ai un deuxième arrêtoir de culasse neuf au cas où, si un soucis survenait, mais ça fonctionne impeccablement depuis plusieurs centaines de coups.
De plus, réduire le Buffer va réduire sa capacité d'absorption des chocs de la culasse.

Ces "amortisseurs" ne servent pas à grand chose en plus !!!
Ils atténuent  "un peu" le choc entre carcasse et culasse (qui sont étudiées pour encaisser ces contraintes)
L'ajout en confort de tir est 100% "placébo" !!

Il est préférable d'utiliser une tige guide amortisseur qui a l'avantage de limiter le relèvement de l'arme.
Les armes Kimber sont de très bonnes qualité (et pas données) pour ma part, je ne me verrais pas "attaquer" quoique ce soit à la Dremel !!

j'en utilse beaucoup sur mes open

j'appelle ca un schock buffer

je l'utilse surtout en entrainement pour "economiser" ( entre guillemet, j insiste ) un peu l arme,
mais en match on l eneleve car c est une source de pas mal de derengement

oyster a écrit:

Ces "amortisseurs" ne servent pas à grand chose en plus !!!
Ils atténuent  "un peu" le choc entre carcasse et culasse (qui sont étudiées pour encaisser ces contraintes)
L'ajout en confort de tir est 100% "placébo" !!

Il est préférable d'utiliser une tige guide amortisseur qui a l'avantage de limiter le relèvement de l'arme.
Les armes Kimber sont de très bonnes qualité (et pas données) pour ma part, je ne me verrais pas "attaquer" quoique ce soit à la Dremel !!

Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a effectivement des armes chères chez Kimber. Mais l'entrée de gamme est assez bien placée je trouve. Je pense au Custom II par exemple qui sort autour de 1000 euros.

Rémi a écrit:

oyster a écrit:

Ces "amortisseurs" ne servent pas à grand chose en plus !!!
Ils atténuent  "un peu" le choc entre carcasse et culasse (qui sont étudiées pour encaisser ces contraintes)
L'ajout en confort de tir est 100% "placébo" !!

Il est préférable d'utiliser une tige guide amortisseur qui a l'avantage de limiter le relèvement de l'arme.
Les armes Kimber sont de très bonnes qualité (et pas données) pour ma part, je ne me verrais pas "attaquer" quoique ce soit à la Dremel !!

Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a effectivement des armes chères chez Kimber. Mais l'entrée de gamme est assez bien placée je trouve. Je pense au Custom II par exemple qui sort autour de 1000 euros.

Ce que je veux dire c'est que dans le cas présent, nous parlons d'une arme à plus de 1500€ et non un 1911 à 700€.
J'ajoute, que même à ce prix, ces armes sont très bien placées car de bonnes qualité.

Pour ma part, bidouiller un pétard à 700€ j'ai moins de réticence que sur un modèle à plus du double !!
Je n'ai en aucun cas voulu dire que le prix des Kimber n'était pas justifié, loin de là ...

oyster a écrit:

Ces "amortisseurs" ne servent pas à grand chose en plus !!!
Ils atténuent  "un peu" le choc entre carcasse et culasse (qui sont étudiées pour encaisser ces contraintes)
L'ajout en confort de tir est 100% "placébo" !! ...

C'est ton avis tout personnel
Sur mon STI Trojan en .40 S&W le tir avec et sans buffer n'a rien à voir en terme de confort et sensations. Le Buffer permet vraiment de ressentir une atténuation du choc du recul de la culasse en butée. L'arme ne réagit pas du tout pareil en main. Et pour un tireur à qui j'ai fait acheter un exemplaire de Shock Buff pour son CZ SP-01, là encore il a trouvé son 9mm franchement "docilisé" alors que sans il trouvait le 9mm trop sec et limite désagréable.
Et sur des calibres plus remuant, comme le .45 ACP +P, .38 Super et 10mm Auto celà doit être encore plus flagrant.

oyster a écrit:

...
Pour ma part, bidouiller un pétard à 700€ j'ai moins de réticence que sur un modèle à plus du double !!
Je n'ai en aucun cas voulu dire que le prix des Kimber n'était pas justifié, loin de là ...

Le STI Trojan que j'ai est une version Hard Chrome qui était à 1 700e au catalogue en 2005. Et quand je parle de retouche, c'est sur une pièce d'usure, l'arrêtoir de culasse. 'ai un jeu de pièce d'usure de rechange, même pour une arme de ce prix: arrêtoir de culasse, percuteur, griffe d'extracteur, séparateur, les principaux ressorts (chien, récupérateur, percuteur). Por un 1911 on trouve toutes ces pièces détachées de façon courante et abordable. Alors même si une retouche rate,une pièce neuve d'origine n'est jamais loin "au cas où".

Projektyle a écrit:

Sur mon STI Trojan en .40 S&W

Tiens ben justement, j'en attends un pour bientôt (merci Papa Noël! ). Qu'utilises-tu comme balles et poudres?
Sinon les shock buffer j'ai trouvé ça plutôt efficace sur mon SW 1911, bien que finalement un ressort plus fort fasse aussi bien l'affaire voire mieux. Ou bien une tige Sprinco, qui est une sorte de shock buffer à ressort. Mais il y a peut-être davantage de place sur un SW, car que ce soit avec les shock buffers plastique, les tiges Sprinco ou même les ressorts Wolf 28 lbs la course n'a jamais été réduite au point que l'arrêtoir de culasse n'accroche pas.

Jacques

Projektyle a écrit:

oyster a écrit:

Ces "amortisseurs" ne servent pas à grand chose en plus !!!
Ils atténuent  "un peu" le choc entre carcasse et culasse (qui sont étudiées pour encaisser ces contraintes)
L'ajout en confort de tir est 100% "placébo" !! ...

C'est ton avis tout personnel
Sur mon STI Trojan en .40 S&W le tir avec et sans buffer n'a rien à voir en terme de confort et sensations. Le Buffer permet vraiment de ressentir une atténuation du choc du recul de la culasse en butée. L'arme ne réagit pas du tout pareil en main. Et pour un tireur à qui j'ai fait acheter un exemplaire de Shock Buff pour son CZ SP-01, là encore il a trouvé son 9mm franchement "docilisé" alors que sans il trouvait le 9mm trop sec et limite désagréable.
Et sur des calibres plus remuant, comme le .45 ACP +P, .38 Super et 10mm Auto celà doit être encore plus flagrant.

oyster a écrit:

...
Pour ma part, bidouiller un pétard à 700€ j'ai moins de réticence que sur un modèle à plus du double !!
Je n'ai en aucun cas voulu dire que le prix des Kimber n'était pas justifié, loin de là ...

Le STI Trojan que j'ai est une version Hard Chrome qui était à 1 700e au catalogue en 2005. Et quand je parle de retouche, c'est sur une pièce d'usure, l'arrêtoir de culasse. 'ai un jeu de pièce d'usure de rechange, même pour une arme de ce prix: arrêtoir de culasse, percuteur, griffe d'extracteur, séparateur, les principaux ressorts (chien, récupérateur, percuteur). Por un 1911 on trouve toutes ces pièces détachées de façon courante et abordable. Alors même si une retouche rate,une pièce neuve d'origine n'est jamais loin "au cas où".

J'avais testé ce genre de "rondelle" en plastique sur un Springfield en 45ACP, j'avoue que si je ne l'avais pas installé moi même, j'aurai pas vu la différence.
D'ailleurs beaucoup de "shock buff" sont en plastic dur !! et leur utilité est plus de protéger les pièces que de gagner en "confort de tir". Rajoute une rondelle de plastique sous la selle d'un VTT non suspendu et tu auras toujours aussi mal au cucu !!

Mais je pense que dans le tir comme dans d'autres disciplines, il y a des personnes plus fines (sensoriellement) à l'image d'un oenologue qui détecte une goût de banane dans un cru, certains doivent en effet percevoir un changement même très minime sur une arme !!

Pour ma part, j'ai tout de même réussi à sentir un vrai plus, avec une système plus évolué de ce type :



Concernant la bidouille Dremel, autant pour moi, en effet sur les pièces d'usures qui plus est, sont communes et peu chères je comprends tout à fait.

Merci pour vos conseils.

Je vais mesurer le manque et je regarderai si je dois recouper de beaucoup. Il me semble qu'il manque au moins 2mm. Vu l'épaisseur du buffer, je doute que ce soit utile de le modifier. Il vaudra probablement mieux le retirer.

Je me refuse à dremeler mon DW. N'y pensez même pas En plus, je ne vois pas en quoiça va résoudre le problème vu qu'il est déjà trop court.

Pour le système avec une tige guide complète. je trouve que ça casse la ligne du 1911. Je préfère laisser tomber mais c'est une question de gut personnel.

JE vois que je ne suis pas le seul à rencontrer le problème. ça me rassure.

rob a écrit:

Pour le système avec une tige guide complète. je trouve que ça casse la ligne du 1911. Je préfère laisser tomber mais c'est une question de gut personnel.

Tu n'as pas de tige guide longue sur ton Kimber?
Parce qu'avec une tige Sprinco la différence de ligne, franchement...
Cela dit les "buffers", qu'ils soient plastique ou à ressort, faut en avoir l'utilité. Normalement avec des chargements dans le bas voir le milieu des tables ça s'impose rarement et on peut toujours opter pour un ressort plus fort, il y a pléthore de 16 à 28 lbs. Si tes chargements ne compriment pas le ressort à toc, le buffer ne sert à rien (quand on dit que la culasse vient en buté sur la carcasse, c'est un raccourci, en fait elle vient en buté sur le ressort comprimé à spires jointives, ou sur le capuchon s'il est plus long que le ressort comprimé).
[edit] ah oui effectivement les "Warrior" ont une tige standard, j'ignorais, jusque là je n'avais vu de Kimber qu'avec tige longue -ça se tient la tige standard est plus commode à démonter.
Jacques

J.V. a écrit:

rob a écrit:

Pour le système avec une tige guide complète. je trouve que ça casse la ligne du 1911. Je préfère laisser tomber mais c'est une question de gut personnel.

Tu n'as pas de tige guide longue sur ton Kimber?
Parce qu'avec une tige Sprinco la différence de ligne, franchement...
Cela dit les "buffers", qu'ils soient plastique ou à ressort, faut en avoir l'utilité. Normalement avec des chargements dans le bas voir le milieu des tables ça s'impose rarement et on peut toujours opter pour un ressort plus fort, il y a pléthore de 16 à 28 lbs. Si tes chargements ne compriment pas le ressort à toc, le buffer ne sert à rien (quand on dit que la culasse vient en buté sur la carcasse, c'est un raccourci, en fait elle vient en buté sur le ressort comprimé à spires jointives, ou sur le capuchon s'il est plus long que le ressort comprimé).
[edit] ah oui effectivement les "Warrior" ont une tige standard, j'ignorais, jusque là je n'avais vu de Kimber qu'avec tige longue -ça se tient la tige standard est plus commode à démonter.
Jacques

Tu as tout compris. Je voudrais le garder en état. je me demande si je ne vais pas me faire revenir quelques ressorts de chez Wolff pour régler l'ensemble de mes 1911. Du costaud pour toutadoucir et le faire coller avec mes charges

rob a écrit:

je me demande si je ne vais pas me faire revenir quelques ressorts de chez Wolff pour régler l'ensemble de mes 1911. Du costaud pour tout adoucir et le faire coller avec mes charges

Vu le prix des ressorts, ça ne vaut pas le coup de s'en priver en effet, en revanche la commande directe chez Wolff n'est pas toujours la plus intéressante, surtout avec le port, parfois il vaut mieux se servir chez Brownells ou un autre revendeur.
Cela dit, si le Kimber est à qq milimètres près, tu risques de retrouver le pb avec un ressort plus fort, car plus le ressort monte en lbs plus il occupe de place comprimé. En gros le Wolff 16 lbs mesure 37 mm compressé, le 20 lbs 39,5, le 28 40,5. Pour l'instant les qq ressorts + que j'ai essayé sur des Kimber sont toujours passés.

Jacques

Les buffers franchement, il n'y a que sur certains CZ ou il est obligatoire. Sur le mien, il n'y en a un d'origine que sur le CZ IPSC en .40SW.... et c'est une merde infect...c'est foutu en quelques centaines de cartouches..., ca donne une très mauvaise sensation de claquement de culasse arrière.

Idem sur un glock, je ne l'ai que sur un et je ne vais pas poursuivre...., autant se concentrer sur la tige guide ou des ressorts plus forts si nécessaire.

Sur les glocks c'est maintenant des doubles ressorts

j'ai vaguement entendu dire que l'énergie amortie par ces buffer devait bien se retrouver qq part et que effectivement ca protége la carcasse, mais que c'est l'arretoir de glissière sur les 1911 ou le verrou de démontage sur les sig qui reprennet toute cette energie, et que cela n'a pas été conçu pour, donc bris de pièces possible, si qqun a plus d'infos.... perso j'ai essayé un g17gen3, avec et sans systeme DPM, faut savoir qu'il est installer pour voir une minime différence qui ne vaut pas le prix, le g17gen 4 amorti un peu plus.